通常說，將葡萄酒從一個玻璃容器導(dǎo)入醒酒器的過程我們就叫醒酒，而原來的容器當中將會被隔離出一部分酒液，這些液體當中含有一定的沉淀物，另外一部分“清純”的酒液就被倒入醒酒器中。

作為侍酒者來說，對于陳年的杯中有沉淀物的酒都要進行醒酒這個流程。而沉淀物的成因可能是特別悠久年代的酒在儲藏所造成的沉淀，也有可能是廠家在葡萄酒釀制過程中沒有進行過濾以及澄清工序而造成的，這個過程也被稱為“換瓶”。在如今這個葡萄酒釀造業(yè)愈來愈規(guī)范的年代，為了去除沉淀物的醒酒已經(jīng)越來越少見了。

通過酒液和空氣的充分接觸，酒體中會有更多的花香和自然氣息被調(diào)動出來。很多好年份的優(yōu)質(zhì)酒莊酒被我這樣激發(fā)過品質(zhì)，有時候我沒有告訴我的友人我對這些酒動過手腳，讓他們比較未醒酒和醒酒過的區(qū)別。80%的情況下，我的朋友還是能很好地辨識出我辛勤勞動的成果，所以面對業(yè)界對于醒酒是否只是一個可笑的心理暗示的爭議，我還是比較醉心于對我而言這個能夠提升好葡萄酒品質(zhì)口感的過程。

現(xiàn)在普遍被支持的“空氣接觸”理論是：醒酒的過程中我們可以讓酒體中比較粗糲的口感(主要是單寧以及酒體中生成的不必要的硫醇)被打磨得更平滑而適合飲用。但是也有相當多的人認為，醒酒是讓葡萄酒“呼吸”的過程。基于這樣的理論基礎(chǔ)，很多侍酒者都會在將葡萄酒倒入醒酒器當中之后緩慢晃動手腕而讓器中的紅酒充分地攪動，以讓葡萄酒的分子充分和空氣接觸。有些專家像Katherine McNeil女士則大力提倡為單寧強度較高的Barolo、波爾多葡萄酒、赤霞珠、波特以及隆河酒醒酒。她還言之鑿鑿地指出，醒酒過程會對Chianti、黑皮諾和Rioja葡萄酒有負面的影響。

而比較務(wù)實的觀點則認為，幾分鐘甚至幾小時的醒酒不會對酒體中的單寧有什么改變作用，大多數(shù)情況下，單寧的柔化應(yīng)該是在紅酒釀造中，整個過程也需要足足幾天甚至幾個星期。另一位作家Jancis Robinson則提倡醒酒在侍酒過程中的文化和美學意義，而把醒酒過程提升成行為藝術(shù)的層面。而有些專家則認定葡萄酒在杯中的晃動和杯中與空氣的接觸面積反而更適合于醒酒的過程。我們大可不必理會專家們在這個問題上的激烈論戰(zhàn)，作為喜歡葡萄酒的你，只需要擁有一套醒酒器并且在適當?shù)膱龊鲜褂茫燥@示你主人的熱情好客和對于紅酒的準專家級地位就可以，至于對醒酒是否有益于飲用的判斷，應(yīng)該由你的飲用體驗來衡量。

你現(xiàn)在可以在家中向朋友演示你純熟的濾酒技藝以展示你的與時俱進。而在紅酒的歷史中，濾酒器早在公元初期就開始扮演著侍酒中的重要角色。最早時候，葡萄酒是從酒桶中直接倒入一個雙耳壺，這樣只要一位侍者就可以把酒送到活色生香的貴族的餐桌上。古羅馬是最早采用玻璃器皿盛酒的國家，而這也成為上次我為好友挑選意大利玻璃酒具作為結(jié)婚賀禮的原因之一：因其悠久的玻璃吹制傳統(tǒng)。羅馬帝國沒落后，主流的濾酒器的流行慢慢轉(zhuǎn)變?yōu)殂~質(zhì)、銀質(zhì)、金質(zhì)甚至陶器，而文藝復(fù)興時期出現(xiàn)的彩色玻璃制的濾酒器再次喚回了玻璃器皿用具的潮流。也許是參照了女人身體而進行的設(shè)計，穩(wěn)重寬厚的下身配上細長脖頸的設(shè)計也慢慢成為濾酒器的主流，這個設(shè)計的好處就是大大增加了葡萄酒和空氣接觸的面積，讓兩者之間有充分溝通的空間。除了后來英國玻璃工匠推出了限制空氣流量的漂亮瓶塞，濾酒器的形狀并沒有太大的改變。

一般你買到的著名玻璃器具制造公司生產(chǎn)的醒濾酒器都擁有雍容華貴的雕刻工藝和一個考究的瓶塞，有時候他們還會慷慨地送你一根玻璃棒來增加醒酒的過程。由于玻璃制造技術(shù)的提升，我們還能看到更漂亮的水晶濾酒器，通過通透的玻璃和水晶，你可以故弄玄虛地觀察醒酒前后酒體的變化，當然專業(yè)的侍酒人員是能夠通過肉眼來看到這些變化的，而你的視覺似乎應(yīng)該更早回歸到你的伴侶身上。